Los mercados callejeros de Bangkok

Una de las características de la ciudad es la gran cantidad de mercados callejeros que se pueden encontrar dispersos por la ciudad. Algunos de ellos diarios y otros solo nocturnos. Ningún turista puede irse de la esta ciudad sin haber pasado por alguno de ellos, y lo mas probable es que con él porte algún recuerdo o regalo. Pero también los tailandeses frecuentan algunos de ellos.

¿Pero como se debemos actuar? Puede parecer obvio, pero es mejor llegar con algún consejo.

En la mayoría de ellos el sistema de compra es el regateo, por eso la ausencia de carteles con los precios. Sin embargo, si nos los encontramos no habrá opción de reducir el precio. En la mayoría de las ocasiones el proceso no os llevará mas de un par de minutos y no es pesado como ocurre en otros continentes. Una vez pactado tienes la "obligación" de llevártelo. Si solo estabas jugando o teniendo curiosidad, el comerciante puede sentirse muy molesto y ofendido.

Voy a hacer un repaso a los mercados mas importantes de la ciudad:

Mercado de Chatuchak (จตุจักร)
Es el mas grande e importante de la ciudad, así como el mercado de fin de semana mas grande del mundo. Es visitado en masa tanto por tailandeses como por turistas, y esto sumado a la humedad de la ciudad hace que sea recomendable hidratarse bien.
El recinto es ovalado con puestos al rededor y en su interior un auténtico laberinto de estrechos pasillos llenos de puestos de todo tipo: ropa, decoración y muebles, arte, mascotas, subvenirs, libros, plantas, comida, ... Es muy fácil y habitual perderse dentro, pero no hay ningún peligro porque siempre acabas en el pasillo exterior del recinto. Está ordenado por calles y existe un mapa para orientarse.
Aquí podemos encontrar los mejores precios de todo Bangkok.
Su horario es de viernes a domingo desde las 06h hasta las 18h. Y la forma recomendable de llegar es mediante BTS y así evitar el tráfico.

Phat Phong (พัฒน์พงศ์)
Situado en el area de Silom, cerca del Parque Lumpini, es uno de los mercados nocturnos mas concurridos por turistas y expatriados.
Consiste en una calle con locales a los lados y puestos en el centro donde venden principalmente imitaciones de ropa, relojes y bolsos. Sigue funcionando el regateo pero en los locales los precios pueden ser mas elevados, según dicen porque la calidad también es superior. En algún local te pueden llevar a otro anexo al local escondido tras una falsa puerta donde tienen mas material. Como en el resto del país no hay peligro de nada, quizás hasta te sirvan alguna bebida, yo creo que es más paripé que otra cosa.
El barrio es una de las zonas calientes de la ciudad así que encontraremos que algunos de estos locales son frecuentados por extranjeros que buscan compañía femenina o simplemente tomar una bebida mientras ven bailarinas ligeras de ropa.
Está abierto a partir de las 18h hasta las 01h. Hay un gran número de taxis y tuk-tuks para llevarte a otro lugar y la estación de BTS Sala Daeng a solo unas calles de distancia.

Suan Lum Night Bazar
Actualmente está cerrado y se está trasladando al area de Ratchadaphisek. Está previsto que su primera fase esté concluida en 2014 y cuando finalicen las obras será el mas largo del mundo con una extensión de 1,5km
Frecuentado tanto por extranjeros como por locales se puede encontrar ropa, joyas, música, arte, ... Está muy bien ambientado con una gran cantidad de bares y restaurantes tanto cerrados como al aire libre. Albergaba un Beer Garden, que era una gran plaza rodeada de puestos de bebida y comida que recogías y te tomabas un alguna de las mesas que estaban en el centro. También había un escenario donde a menudo habían espectáculos en vivo.
Personalmente es el que mas me gusta. No está masificado, tiene un buen ambiente local y está bien ubicado.

Pak Khlong Talat (ปากคลองตลาด)
Es el mercado principal de las flores de Bangkok y tiene un significado especial para sus habitantes. Se encuentra a la orilla del rio Chao Phraya. Está todo el día abierto, pero recomiendo visitarlo durante la noche o antes del amanecer cuando llegan los barcos procedentes de las provincias cercanas y hay una gran actividad. No está frecuentada por turistas por lo que le da mas atractivo.
No existe BTS ni metro cercano, así que hay que acercarse en taxi.

Pratunam Market (ประตูน้ำ)
Es el mas grande en cuanto a ropa se refiere y hay tanto locales como puestos al aire libre mas orientados a los turistas. Aunque he de decir que quizás la ropa no está muy a la moda.
Se puede llegar dando un paseo desde el Central World Plaza dirección norte o en taxi. Alternativamente y si estás cerca del Klong se puede coger el Khlong Express Boat pero hay que saber cuando bajar.

Khao San Road (ถนนข้าวสาร)
Aunque esta calle es famosa por la presencia de mochileros y ambiente nocturno, también alberga puestos donde encontrar sobre todo ropa al estilo de la gente que frecuenta el área. Bañadores, camisetas, bermudas, ropa hippie, zapatillas, chanclas, ... También hay puestos de peinados y hasta te puedes hacer un carnet falso de distintos tipos (estudiante, prensa, conducir, ...) en solo unos pocos minutos.
Lo mejor es ir en taxi.

Chinatown (ถนนเยาวราช)
También conocido como Sampeng Lane es una de las zonas mas antiguas de la ciudad.. En este mercado abundan los comercios de oro, productos de medicina tradicional china, venta de amuletos hasta extrañas verduras y telas.  El barrio es un lugar estupendo para para ir a cenar a alguno de sus pequeños restaurantes donde recomiendo alguna variedad de pescado.

Si alguien utiliza esta pequeña lista espero que una vez allí se acuerde de mi y me traiga un souvenir.

Prólogo - Japón

Como pasa el tiempo. Hace casi dos años anunciaba que volvía a viajar por Asía, en esta ocasión por China y Tailandia. Me enorgullecía porque era el viaje mas lejano hasta la fecha y me preguntaba si pronto volvería. Pues una vez más así ha sido. La verdad, no esperaba que fuera tan pronto y ni mas ni menos que al país del origen del sol, Japón!

Cuando empece la beca en Tailandia una de mis ilusiones era visitar el estado Nippon por su cercanía, pero una vez allí la cantidad de cosas que tenía al rededor no me dejó tiempo para ir tan lejos. Siempre me decían que allí probablemente podría encontrar la cultura mas distinta a la occidental, y eso me atraía y deseaba comprobarlo. Ahora lo he hecho y he ido hasta el final de Asia Oriental.
Bien es cierto, que la experiencia que tengo ahora y sobre todo sobre Asía, reduce el impacto de ese choque, pero aún así ha sido una experiencia inolvidable que quedará en mi recuerdo para siempre, y por eso escribo estas líneas que espero eviten que caiga en el olvido

Haciendo recuento solo me quedarían 6 países por visitar de Asia Oriental y Sudeste: Corea, Mongolia, Myanmar,  Brunei, Filipinas e Indonesia, así que creo que no está nada mal. Quizás en unos pocos años pueda tachar alguno mas y volver a sentir el placer de contarlo aquí.
Por otro lado también estoy orgullo de poder decir que he estado ya en 7 de las 10 ciudades mas importantes del mundo (Londres, Nueva York, Hong Kong, París, Singapur, Tokyo y Shanghai) según el Grupo de Estudios sobre Globalización y Ciudades Mundiales (GaWC) basándose en distintos parámetros económicos, políticos, culturales, infraestructuras, etc...

Llegamos desde París directamente hasta Tokyo en un vuelo de unas 12 horas con Air France. Tres días estuvimos visitando la capital y desde aquí hicimos un desplazamiento de un día hasta Nikko. Después nos trasladamos a Kyoto al que dedicamos otros tres y uno mas para visitar Nara.

En las próximas entradas iré relatando las visitas hechas cada uno de los días.

Dia 10 - Suzhou

Este día volvimos a coger el tren con dirección al Oeste, a unos 100 kilómetros de Shanghai, a la ciudad de Suzhou (苏州). Se encuentra en la parte baja del río Yangtze y a menudo es denominado como la Venecia de China. La ciudad cuenta con unos 5 millones de habitantes y una gran cantidad  de canales, puentes de piedra, pagodas y jardines diseñados meticulosamente que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Nosotros llegábamos con una lista de lugares para ver, y a la llegada a la estación de tren un montón de guías turísticos se echaron encima de los únicos occidentales que vieron pasar por la puerta. Ninguno de ellos hablaba casi ingles, y los recorridos que nos mostraban no coincidían con el nuestro. Así que finalmente nos decidimos por uno de ellos que, al no hablar ingles, casi solo se encargó de trasladarnos de un sitio a otro. No fue como el día anterior donde pudimos tener alguna conversación con el chofer y así profundizar un poco en su cultura.

Al primero lugar donde nos llevó fue al Calm Garden donde disfrutamos paseando tranquilamente por su gran recinto.

Nos sorprendió mucho cuando un grupo de ancianos chinos quiso hacerse unas fotos con Samantha. Pensamos que debían estar también de turismo y que pertenecerían a algún pueblo o ciudad alejada, y que no tendrían costumbre de ver a una persona tan rubia y de piel tan clara, porque a mi no me hicieron demasiado caso. Quizás hoy esté puesta en el salón de alguna casa china, quien sabe.

La siguiente etapa fue un paseo por el río. Es cierto que hay muchos canales y compuertas para compensar el desnivel del terreno.

El paseo nos trasladó a la parte mas profunda y auténtica de la sociedad china.

Para mi gusto la comparación con Venecia es un tanto exagerada, quizás el pensamiento de que iba a un pueblecito rompió todos mis esquemas.

Antes de comer visitamos Lingering Garden (留园).

Este jardín, a parte de su belleza, destaca por las representaciones que se hacen de antiguas historias a través de la canción y un instrumento llamado Guqin, también declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Para comer el chofer de repente giró y entró en un callejón. Al entrar los trabajadores estaban sentados al rededor de una de las mesas redondas jugando a lo que parecía un juego de cartas. Eramos los únicos clientes, pero por la hora supusimos que su hora de comer ya había pasado, aunque no por eso pusieron mala cara o tuvieron algún problema en servirnos. La carta que nos ofrecieron solo estaba en chino, así que la única manera de orientarnos fue a través de las fotos, que por suerte eran muchas.

Una vez repuesto algo de fuerzas visitamos Beisi Pagoda (北寺塔). Data de la dinastía Ming cuando fue reconstruida debido a los daños sufridos por el fuego al final de la dinastía Song. En sus orígenes tenía once plantas.

Desde su última planta octogonal se puede contemplar el paso del tiempo

¿Cuando visitar Tailandia?

A lo largo de estos años mucha gente me ha preguntado cuando es la mejor época para visitar Tailandia. También hay otros muchos que por la temporada estival deciden ir en los meses de Julio y Agosto, pero como vamos a ver no es el mejor momento.

En Tailandia el clima es tropical y húmedo, por lo que podríamos decir que es razonable durante todo el año. Por tanto, aunque puede visitarse durante cualquier época del año, hay unos meses mas aconsejables que otros. También depende del tipo de turismo que se quiera hacer, como ir a la playa en alguna de sus magníficas islas, atravesar la selva para subir a un poblado a 1.500 metros o simplemente visitar los monumentos de Bangkok. Pero el país es grande y difiere un poco según la región.

Podemos encontrar tres estaciones: calurosa, de lluvias y seca.

En la región central y en las provincias del Este, la temporada de calor comienza en Febrero y va hasta Abril donde la temperatura extrema puede llegar hasta 40º. Los meses de la estación seca van de Noviembre a Febrero donde la temperatura oscila entre los 30º y 35º pero la humedad es del 60%. Las lluvias llegan en Mayo y no se marchan hasta Octubre. Estas lluvias son diarias y fuertes, pero cortas y nocturnas. En Bangkok muchas calles pueden encontrarse inundadas, pero al ser una ciudad llana no son profundas y puedes pasar remangandote los pantalones. La mejor época para visitar las playas del Este como Pattaya, Rayong o Koh Chang es de Diciembre a Mayo

 En el Norte y Noreste de Tailandia la estación seca es mas fría que en la parte central. Las montañas pueden ser frías y en ocasiones llegar hasta los 0º. Esta época va de Noviembre hasta Febrero. Por el contrario son los mejores meses de visita ya que las flores están floreciendo y en las montañas se pueden encontrar nieblas que hacen el paisaje aún mas exquisito. 

Por último, el Sur del país es algo distinto y es mas común distinguir solo dos estaciones: calurosa y lluviosa. Las areas costeras de la zona Oeste del a península como Phuket, Phanga Nga o Krabi es mejor visitarlas entre Noviembre y Abril para evitar los monzones que se producen el resto del año. En ocasiones estos monzones dificultan la navegación entre islas y pueden llegar a ser peligrosas. Yo ya lo experimenté en Koh Phi Phi. La zona del Este donde se encuentra Koh Samui, Hat Yai o Koh Phangan es mejor que se visite de Diciembre a Junio. Según el mes, los monzones pueden producir fuertes y cortas lluvias al final de la tarde permitiendo pasar un agradable día durante el resto o lluvias mas flojas pero constantes. Por tanto los mejores meses para visitar las dos costas son de Diciembre a Abril.
 

Street view de Google en Tailandia

No suelo publica este tipo de cosas en el blog, pero como llevo mucho tiempo sin escribir nada, me apetece y además esta noticia me ha parecido muy interesante y sobre todo útil, pues me he decidido a ponerlo.

Si nunca has estado en Bangkok pero te gustaría o no estás seguro porque no sabes lo que te puedes encontrar allí, Google te lo pone mas sencillo. Hasta ahora podíamos ver ciertos lugares de interés como si voláramos con un avión

Pero desde Marzo podemos usar el ordenador y pasear por las calles de la ciudad como si fuerais un farang mas. Junto con Singapur son los únicos países del Sudeste asiático en usar esta tecnología y además puede ser usado en las ciudades de Chiang Mai, la segunda mas grande del país, y Phuket.

Me he llevado una sorpresa porque Bangkok no es una ciudad con un plan urbanístico simple, tiene muchas calles pequeñas que en ocasiones no sabes si son peatonales o no y una gran cantidad de ellas carecen de aceras, sin contar factores como las grandes inundaciones que asolaron la ciudad el año pasado. Para acceder a estas calles de difícil acceso, los chicos de Montain View han usado Google Trike, que consiste en montar la cámara detrás de una bicicleta.

Recientemente me ha resultado de gran utilidad para poder explicarle a unos amigos que iban a pasar su luna de miel, como llegar a algunos lugares.

Una vez mas hay que felicitar a esta gente que hace un trabajo excelente.

Dia 9 - Hangzhou

Para el dia de hoy pensamos que ya estábamos cansados de tanta urbe y de la gran ciudad, por lo que pensamos irnos a uno de los pueblos cercanos a Shanghai.

Nos sentamos en el tren, que nada tenía que ver con los que yo había cogido en Bangkok, nos acomodamos y el tren se puso en marcha. Sin apenas darnos cuenta cogió una velocidad punta de mas de 350km/h y en 45 minutos recorrió los 202km y nos plantamos en nuestro destino.

En ese momento fui yo, como español, el que sintió pertenecer a un país aún en vías de desarrollo y muy alejado de aquellos punteros en infraestructuras y tecnología. El AVE del que tan orgullosos están algunos no es capaz de superar los 310km/h.

A la llegada a Hangzhou (杭州), y tal y como esperaba, un gran número de personas comenzaron a acercarse para ofrecernos rutas turísticas. Yo ya iba con una ruta establecida de las cosas mas importantes y ninguna coincidía con las preestablecidas que nos enseñaban. Estuvimos un buen rato intentando conseguir que alguien se ajustara a lo que nosotros queríamos. En un momento dado miré a mi alrededor y éramos los únicos extranjeros en toda la estación de tren, cosa que fue la tónica del resto del día. Finalmente dimos con un amable señor que accedió a llevarnos a todos esos sitios por unos 350¥, que hablaba un inglés bastante correcto y que nos contó muchas cosas sobre el país e incluso su familia.

A la salida del recinto de la Estación de la Ciudad (城站) nos topamos con mucho tráfico y obras por todos sitios, además grandes edificios rodeaban la zona. Al preguntar al taxista nos contó que las obras se debían a la construcción de la primera línea de metro subterráneo. Así que lo que nosotros pensábamos que era un tranquilo pueblecito resultó ser una ciudad de tres millones de habitantes! Pero no por ello deja de tener una buena cantidad de importantes reliquias y bellezas naturales.

Nos acercamos a la zona sur del Lago del Oeste o Xī Hú (西湖) que es posiblemente la parte mas bonita de la ciudad por su paisaje, antiguos monumentos, cuevas y grabados. Está rodeada de montañas por tres de sus lados.

La primera visita fue a Leifeng Pagoda (雷峰塔). Su construcción original data de 975 AD para celebrar el cumpleaños del hijo del rey  Qian Chu. Durante la dinastía Ming, la ciudad fue atacada por piratas japoneses que creyeron que la pagoda escondía armas, así que la quemaron dejando solo su estructura de ladrillo. Mas tarde la población empezó a creer que los ladrillos de la torre podían evitar enfermedades e incluso abortos, así que robaban esos ladrillos hasta que en 1924 se derrumbó. Este derrumbe provocó que el mausoleo escondido bajo la pagoda lleno de tesoros y un pelo de Buda recubierto de oro y plata, no fuera descubierto hasta el año 2001 durante la reconstrucción que finalizó al año siguiente.

La cantidad de paraguas que se ve en la foto demuestra el sol y el aplastante calor que reinaba ese día. Además este tipo de monumentos no ayudan en nada con sus interminables escaleras, así que entre visita y visita disfrutábamos todo lo posible del aire acondicionado de nuestro amable chófer.

Justo frente a la pagoda y tan solo cruzando la carretera se encuentra el Templo de Jingci (净慈寺). Junto con el Templo Lingyin forman lo que es llamado "la joya de las colinas del sur y el norte"

El siguiente fue el Templo Lingyin (灵隐寺), uno de los mas grandes de China. De echo no nos dio tiempo a visitarlo entero. Es un gran recinto rodeado de mucha vegetación en donde puedes encontrar un gran número de pagodas, grutas budistas y grabados rupestres religiosos.
Fundado en el 328AD como monasterio contaba con 9 edificios de varias plantas, 18 pabellones, 72 salones, 1300 dormitorios y una población de mas de 3000 monjes. Hoy en día siguen llegando peregrinos.

A continuación nos dirigimos al Templo Zhonglie. Repetidamente reconstruido a través de la historia, consta del edificio principal del templo, el patio y la Puerta de Entrada al templo. El edificio principal es usado para consagrar y adorar al gran general Yue Fei que lideró la defensa del sur de Imperio Song contra los invasores del norte de China y le fue concedido a titulo póstumo el titulo de Principe de E. Se puede ver en este lugar una estatua del héroe nacional.

Los edificios anexos están dedicados a Zhang Xian y Niu Gao, que fueron los generales subordinados que siguieron a Yue Fei. 

A la salida paramos un rato a contemplar la maravillosa vista desde la orilla del Rio Yangtze que también pasa por Shanghai y por Suzhou que visitaríamos al día siguiente.

Finalmente, y como aún quedaba un rato para que nuestro tren saliera de vuelta hacia Shanghai, el guía nos dejó en una bonita calle peatonal donde habían comercios y muy buen ambiente de gente paseando por la zona. Por supuesto turismo extranjero cero, así que la sensación es mucho mas auténtica y puedes apreciar a la gente a la que apenas le ha influido el mundo occidental.

Desde aquí fuimos paseando hasta la estación de tren tranquilamente. Este área contiene un pequeño laberinto de calles todas peatonales.

Nos dijeron que la estación estaba cerca, o al menos eso entendimos, pero la realidad fue otra y tuvimos que caminar unos largos treinta minutos, que a estas alturas del día se nos hicieron muy pesados. A mitad de camino entramos en un centro comercial de barrio pero que en dimensiones superaría a muchos supermercados españoles donde podías comprar todo tipo de cosas. a comprar algo de cenar.

Dia 8 - Shanghai

Al día siguiente volvimos por la misma zona puesto que no habíamos terminado de verla en su totalidad. Decidimos comenzar dando un paseo por el paredón junto al río del Bund y cruzamos The Ancient City Park hasta llegar a los Jardines de Yuyuan (豫园).

Es uno de los mas espléndidos jardines. Su dueño tardó veinte años en construir sus dos hectáreas de tamaño con el objetivo de que su padre, de edad avanzada, pudiera pasear por ellos. Está dividida en seis áreas, en las que podemos encontrar rocas, cuevas, pabellones, torres, piscinas, puentes y una gran variedad de vegetación.

Sufrieron un gran deterioro debido a distintas ocupaciones de la armada británica o las tropas imperiales japonesas.

Literalmente te pierdes por puentes y caminos que te van llevando de una zona a otra, y resulta curioso la paz que se respira en este jardín ubicado en el corazón de la ciudad y en una de las zonas mas transitadas.
Los jardines están conectados con el Templo del Dios de la Ciudad (城隍庙) y junto a las calles adyacentes forman uno de las zonas peatonales mas apreciadas de la ciudad, llenas de tiendas y restaurantes.
El templo está dedicado a tres dioses: Huo Guang, Dios de la Ciudad de la Dinastía Yuan, fue un famoso canciller.

Qin Yubo fue nombrado Dios de la Ciudad en la Dinastía Ming.

Y por último Chen Huacheng fue el general encargado de la defensa de la ciudad de Shanghai en la Primera Guerra del Opio de la Dinastía Qing.
Hoy en día podemos ver a los ciudadanos acudir a este lugar para rezar por la paz y la buena fortuna.


El paseo continuó hasta la People's Square (人民廣場), que era el lugar donde estaba emplazado el hipódromo antes de que los comunistas lo prohibieran. A su alrededor residen algunos edificios relevantes de la ciudad como el Museo de Shanghai (上海博物馆), el Centro de Exposiciones Urbanísticas de Shanghai (上海城市规划展览馆), el Gobierno Municipal de Shanghai, el nuevo Gran Teatro de la ciudad (上海大剧院) o el Park Hotel. 

Además, el parque es utilizado como punto de referencia estándar para la medición de la distancia en el municipio de Shanghai.

De esta zona no mantengo apenas fotos puesto que tuvimos un incidente relacionado con la cámara de fotos que contaré otro día.


A estas alturas del viaje ya nos habíamos convencido de que en este país el nivel de ingles de la gente es igual o inferior al de España, es decir, prácticamente nadie habla ingles. Y es algo raro en los países medianamente importantes del lejano oriente ya que lo necesitan para poder comunicarse con el resto del mundo que no suelen conocer sus idiomas.
Así que nos extrañó cuando una chica joven nos saludó mientras paseábamos por el parque. Tras la primera reacción de sorpresa respondimos amablemente al saludo esperando que todo quedara ahí, pero la chica comenzó a preguntarnos si éramos turistas, de donde veníamos y demás información sobre nosotros y nuestro viaje. La chica iba acompañada de otros dos chicos jóvenes y por lo que nos contaron mas tarde eran estudiantes de la universidad y no tenían mas de veinticinco años. Creo que no pasaron mas de cinco minutos de conversación cuando nos invitó a acompañarlos a presenciar una ceremonia del té, ritual con mucho significado en los países de Japón, Korea y China. Mi experiencia con la gente del mundo asiático siempre ha sido maravillosa, así que no lo dude y aceptamos de buen grado.
El lugar estaba cerca y fuimos caminando. Durante el trayecto nos contaron que los tres venían del mismo pueblo, los dos chicos estudiaban en la universidad de Shanghai y ella estaba haciendo prácticas en una empresa de comercio exterior la cual le pagaba el alojamiento y la manutención (algo impensable en nuestro país). Otra cosa que me contó y no esperaba es que no todo el país es tan religioso como yo había conocido por el sudeste asiático, y que en el norte la gente no es muy creyente.
Nos adentramos en una pequeña galería comercial y en la primera planta entramos en uno de los establecimientos. La habitación era pequeña, con cinco taburetes y una mesa de madera muy decorada. Obviamente la presentación se realizaba en chino, así que nuestra nueva amiga nos iba traduciendo amablemente.

Esta ceremonia está compuesta por todo un conjunto de rituales, instrumentos y gestos llenos de simbolismos además de ser usado en la medicina tradicional china.

Siempre he dicho que no me gusta el té, pero en esta ocasión me los tomé todos y me parecieron riquísimos. Me encantó la experiencia. Si no hubiera sido por esta gente nunca lo hubiéramos presenciado o habría sido en algún lugar turístico. Fue muy auténtico y es lo que me gusta de estos viajes, acercarme lo máximo posible a su forma de vida para conocerlos realmente.
A la salida les contamos que los próximos dos días queríamos ir en tren a visitar unos pueblos fuera de la ciudad, y amablemente se ofrecieron a acompañarnos a una taquilla en Nanjin Road, que yo desconocía, y ayudarnos a comprar los billetes. Cada tren salía de una estación distinta de la ciudad y algo alejadas. El día anterior me había acercado a una de ellas. Estuve un buen rato intentando comprarlos en la máquina expendedora hasta que un amable joven chino me explicó con gestos que necesitaba un DNI local para poder usarla, después ante la falta de entendimiento con el taquillero me tuve que volver con las manos vacías. Así que agradecimos enormemente este gesto y nos despedimos de nuestros amigos shanghaineses.


Ya por la noche decidimos cruzar bajo el río, por el Tunel del Bund, y acercamos al distrito de Pudong (浦东). Originalmente esta zona era principalmente tierras de cultivo con almacenes y muelles cercanos a la costa, hoy en día cuenta con el edificio mas alto del país y un precioso skyline compuesto por tres edificios principales:
El que aparece en todas las postales es la Oriental Pearl Tower (东方明珠塔) y con una altura de 468 metros actúa de antena de televisión.

En mi opinión el mas bonito es el Jin Mao Tower (金茂大厦) con su arquitectura tradicional china en forma de pagoda escalonada. Me recordó mucho a las Torres Petronas que visite en Kuala Lumpur.

Por último subimos al observatorio mas alto del mundo en el Shanghai World Financial Center (上海环球金融中心). También es llamado el abrelatas debido a la apertura de forma trapezoidal que hay en la parte mas alta.  En su origen esta apertura era circular ya que en la mitología china el cielo es representado de esta forma, pero como algunos inversores eran japoneses hubieron muchas protestas pensando que ese diseño se asemejaría mucho a la bandera del país vecino. El observatorio se posa sobre la parte alta de la apertura y parte del suelo es transparente lo que le da unas vistas impresionantes.

Repetimos la grata experiencia de Beijing y fuimos a cenar a un teppanyaki en las primeras plantas del edificio. Luego fuimos a descansar porque nos esperaban dos duros días por las afueras de la ciudad.